Ruines incas de Pisac

Ce qu'est le site

L'ensemble occupe une crête d'environ un kilomètre de long, entre deux petites rivières qui descendent vers le Vilcanota, au-dessus du village de Pisac. Les spécialistes attribuent en général sa construction à l'empereur Pachacutec, au milieu du XVe siècle, et y voient un mélange de domaine royal, de centre cérémoniel, de poste d'observation et de village agricole. Sa fonction exacte n'est pas entièrement connue, aucun chroniqueur espagnol ne le décrit : méfiez-vous donc de toute explication unique et trop nette.

Ce n'est pas un monument unique, mais une chaîne de secteurs le long de la crête. Les guides en nomment généralement sept : Qanchis Racay, Qallaq'asa, Inca Qonqorina, l'Intihuatana, P'isaqa, Hospitalniyoc et Kanchis Racay. Les noms sont pour la plupart des appellations modernes, car les noms d'origine sont perdus. L'ensemble couvre environ 65 hectares, bien plus que la petite zone que la plupart des gens parcourent réellement.

Les terrasses

Les terrasses agricoles courbes sont la vue emblématique. On en compte environ 500, certaines atteignant 6 m de haut, qui suivent les courbes de niveau de la pente en longs arcs et descendent vers le fond de la vallée. Les murs de soutènement sont en pierres brutes avec du gravier derrière pour le drainage, ce qui empêchait la pente de glisser pendant les pluies.

Elles servaient aussi de réservoir de chaleur. La pierre absorbe la chaleur le jour et la restitue la nuit, ce qui protège les racines du gel ; une étude citée sur Wikipédia a mesuré un sol en terrasses plus chaud d'environ 3 degrés. Les cultures pouvaient ainsi pousser plus haut qu'elles ne l'auraient fait autrement. Les terrasses les plus basses, près du village, sont toujours cultivées : on regarde donc une agriculture vivante et pas seulement des ruines.

La même technique se compare plus aisément à Moray et à Ollantaytambo, où des terrasses gravissent aussi un versant, mais nulle part dans la vallée elles ne sont aussi longues et amples qu'à Pisac.

Le secteur de l'Intihuatana

L'Intihuatana est le cœur cérémoniel du site, installé sur une petite crête avec vue des deux côtés. Son centre est un rocher sculpté, dont le nom se traduit d'ordinaire par « poteau d'attache du soleil », et l'on pense qu'il servait à suivre le soleil au fil de l'année. À côté se dresse un bâtiment semi-circulaire doté d'un mur droit en beaux blocs de granit rosâtre, et tout près se trouvent plusieurs bains cérémoniels alimentés par des canaux.

La maçonnerie est ici la plus belle du site : joints serrés, faces lisses, en net contraste avec les pierres brutes des secteurs d'habitation. Attendez-vous à regarder depuis un chemin ou une plate-forme, car l'accès au rocher sculpté lui-même a parfois été restreint après des dégradations. Vérifiez sur place ce dont on peut s'approcher.

Pour passer d'un secteur à l'autre, on traverse un court tunnel creusé dans le roc, assez large pour une personne à la fois. Arrêtez-vous pour laisser passer les autres, et faites attention aux marches, inégales et usées.

Les tombes de l'autre côté de la gorge

Regardez de l'autre côté de la gorge depuis la crête : vous verrez la paroi d'une falaise abrupte criblée de petits trous. Ce sont les tombes de Tankanamarka (aussi écrit T'antana Marka), l'un des plus grands cimetières préhispaniques de la région. Les estimations vont de plusieurs milliers de tombes à beaucoup plus, et le nombre réel est incertain car les pillards ont ouvert la plupart d'entre elles après l'arrivée des Espagnols.

On ne peut pas les visiter, et il ne faut pas essayer. On les voit depuis les chemins du site, en général comme un motif lointain sur la roche : des jumelles ou un téléphone avec un bon zoom aident. Pour le voyageur, elles rappellent utilement que Pisac était un lieu de sépulture et de rites, et pas seulement d'agriculture et de défense.

Monter et redescendre

Les ruines sont bien au-dessus du village. Le plan habituel est de prendre un taxi à l'aller par la route qui part de Pisac jusqu'à l'entrée supérieure, ce qui épargne la montée la plus raide, puis de redescendre à pied à travers les secteurs et les terrasses jusqu'au village. Un sentier raide existe aussi entre le village et les ruines, mais c'est une rude montée en altitude : les marcheurs doivent être en forme, acclimatés et partir tôt. Demandez sur place si le sentier est ouvert, car des itinéraires ont été fermés par le passé.

Depuis Cusco, le village est à environ une heure par la route ; voir de Cusco à la vallée sacrée pour les options. De nombreuses excursions dans la vallée sacrée incluent les ruines en étape du matin, avec le marché ensuite, mais une excursion impose souvent une visite fixe et plus courte. Si vous voulez parcourir tout le circuit, organisez votre propre transport avec un chauffeur qui vous déposera en haut.

Durée et meilleur moment

Comptez deux à trois heures pour un circuit confortable, davantage avec un guide qui explique les secteurs, et moins si vous ne voyez que les principaux points de vue. La descente à pied jusqu'au village s'y ajoute. Un départ matinal convient le mieux au site : la lumière sur les terrasses est plus douce, l'air plus frais, et les gros groupes arrivent plutôt en fin de matinée.

La saison sèche, environ de mai à septembre, donne les vues les plus claires et les chemins les plus secs. Pendant les mois de pluie, environ de novembre à mars, les marches de pierre et les bords de terrasses sont glissants et les nuages peuvent cacher la vallée. La fête de Willka Raymi, le 24 août, a lieu chaque année sur le site, ce qui peut signifier affluence et accès modifiés ce jour-là.

Associez la visite au marché d'artisanat de la place en contrebas, mais notez qu'il est plus animé certains jours, et que les ruines le matin suivies du déjeuner au village constituent l'ordre naturel.

Altitude, effort et équipement

Les secteurs supérieurs se trouvent à environ 3 450-3 500 m, plus haut que le village et à une altitude proche de celle de Cusco. Les marches et les pentes sont régulières mais pas techniques, et l'effort vient surtout de l'altitude et des escaliers. Si vous venez d'arriver en avion, allez-y doucement et lisez le mal d'altitude avant de choisir ce que vous ferez.

L'ombre est rare, le soleil fort, et le vent sur la crête peut être froid. Emportez un chapeau, une protection solaire, une couche chaude, une veste de pluie pendant les mois humides et de l'eau, car on trouve peu d'endroits où en acheter sur les chemins supérieurs. Portez des chaussures à bonne adhérence, car la pierre est lisse là où beaucoup de pieds ont passé. La liste de bagages couvre l'essentiel. Les à-pics ne sont pas toujours protégés : gardez les enfants près de vous et restez sur les chemins.

Les ruines de Pisac comparées à d'autres sites

Pisac convient aux voyageurs qui aiment la marche et les panoramas. Comparé à Ollantaytambo, il compte moins de grands bâtiments et plus de paysage : on passe l'essentiel de la visite sur des terrasses et des chemins de crête. Comparé à Sacsayhuamán, au-dessus de Cusco, il est plus rural et le cadre plus sauvage.

Si vous n'avez le temps que pour un site dans la vallée et que vous préférez l'architecture, Ollantaytambo est le meilleur choix. Si vous voulez les terrasses amples et un lien facile avec une matinée de marché, choisissez Pisac. Les deux tiennent en deux jours depuis la vallée ; voir où dormir dans la vallée sacrée pour décider où loger.