La basilique-cathédrale d'Arequipa est l'église qui occupe tout le côté nord-est de la Plaza de Armas. Elle est bâtie surtout en pierre volcanique claire et a été endommagée puis reconstruite à plusieurs reprises depuis la fondation de la ville en 1540. À l'extérieur, la longue façade à colonnade est le principal attrait ; à l'intérieur, l'orgue, la chaire sculptée et l'autel de marbre justifient une visite de 20 à 40 minutes.
Horaires, billetterie et accès éventuel aux tours ou au toit changent : mieux vaut vérifier le jour même. C'est une église en activité : tenue correcte, et on évite les offices si l'on veut seulement regarder.
Carte
Ce qu'est la cathédrale
La basilique-cathédrale d'Arequipa est le siège de l'archidiocèse de la ville et l'un des édifices les plus reconnaissables du sud du Pérou. Elle se dresse sur le côté nord-est de la Plaza de Armas et, à la différence de la plupart des cathédrales coloniales, qui font face à une place par une seule façade, elle s'étire sur toute la longueur de la place. Il en résulte un long mur bas de pierre claire, avec une colonnade au niveau de la rue et deux fines tours aux extrémités.
Cette page traite du bâtiment lui-même. Pour la place, ses arcades, ses balcons et la vue sur le Misti, voir la page Plaza de Armas ; pour la ville dans son ensemble, commencer par Arequipa.
La cathédrale est une église en activité, pas un musée. Messes, baptêmes et processions rythment la journée, et les fidèles assis sur les bancs sont plus nombreux que les curieux à la plupart des heures. Cela influe sur la visite plus que tout le reste de ce guide.
Incendies, éruptions et séismes
Les travaux ont commencé en 1540, l'année de la fondation de la ville par les Espagnols, et l'histoire depuis est surtout celle de reconstructions. Selon le récit habituel, un séisme en 1583 a détruit les premiers travaux, et vers 1600 l'éruption du Huaynaputina et de nouvelles secousses ont endommagé un édifice presque achevé. L'église aurait été terminée en 1656, pour être de nouveau ébranlée les années suivantes.
L'épisode le plus dramatique date de 1844, quand un incendie a détruit voûtes, piliers, peintures et sculptures. La reconstruction fut dirigée par l'évêque de l'époque, un ingénieur se chargeant des travaux techniques. Puis, en 1868, un séisme a fait tomber les tours, une partie du portail et plusieurs autels. Les tours ont été rebâties plus hautes et plus minces, d'où leur finesse actuelle, et le parvis a été élargi en retirant les kiosques de marché qui s'y étaient installés.
Le séisme du sud du Pérou de 2001 a en partie fait s'effondrer la tour gauche et laissé la tour droite instable ; des réparations ont suivi. Ce que l'on voit est donc un édifice en strates, et non un projet colonial unique, et les dates des guides varient un peu selon les sources.
Visites et activités
Réservables en ligne, choisis pour les avis des voyageurs.
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Excursion d’une journée À partir de €38 par personne
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Excursion d’une journée À partir de €16 par personne
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Excursion d’une journée À partir de €58 par personne
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À partir de €9 par personne
Pierre, colonnes et façade
Les murs sont bâtis surtout en sillar, la pierre volcanique claire qui vaut à Arequipa son surnom de Ville blanche, tandis que les voûtes sont en brique, une association adaptée à une région de secousses fréquentes. La façade compte soixante-dix colonnes corinthiennes, trois portails et deux grandes arcades latérales. Le style est mêlé : le vocabulaire Renaissance et néoclassique des colonnes et des frontons côtoie des touches gothiques, reflet des réparations de différents siècles.
Passez quelques minutes dehors avant d'entrer. Longez la colonnade, puis traversez la place et regardez en arrière depuis le milieu, où les proportions prennent leur sens : les tours encadrent l'édifice et, par temps clair, le volcan se détache derrière la ligne des toits. La lumière est la plus douce en fin d'après-midi, quand la pierre vire au crème et que les ombres des colonnes s'allongent.
À l'intérieur, le plan est une croix latine à trois nefs. L'espace est plus sobre que celui des églises richement peintes de Cusco, en partie parce qu'une grande part du décor d'origine a été perdue dans l'incendie de 1844.
À voir à l'intérieur
L'intérieur est connu pour quelques pièces importées. La plus célèbre est l'orgue, construit en Belgique et souvent décrit comme l'un des plus grands d'Amérique du Sud. Une chaire en chêne, fabriquée à Lille, en France, représente le Christ terrassant le serpent et c'est généralement la première chose que les guides signalent. Le maître-autel est en marbre de Carrare, et un lustre viendrait de Séville. Des statues en bois des douze apôtres, également venues de Belgique, bordent la nef.
Une chapelle latérale dédiée au Seigneur de la Grande Puissance (Señor de la Gran Potencia) attire les fidèles du lieu et s'orne souvent de bougies et de fleurs ; on y parle bas et on ne photographie pas les gens en prière.
Il faut prendre l'inventaire exact avec prudence. Les récits sur le mobilier diffèrent sur des détails comme le nom des fabricants, et les autels et objets exposés peuvent changer avec les restaurations. Si une pièce précise vous importe, demandez au personnel ou à votre guide le jour même. Une visite courte couvre en général la nef, la chaire, l'orgue et l'autel ; une visite lente ajoute les chapelles et les détails des stalles sculptées.
Visiter : horaires, billets et usages
Les modalités d'ouverture changent selon les saisons, les offices et les années, et la règle d'entrée a oscillé entre accès libre à la nef et visite payante incluant d'autres parties. Renseignez-vous à la porte, ou auprès de votre hôtel, avant de planifier. Certaines visites ont inclus l'accès à des zones au-delà de la nef, mais mieux vaut ne pas y compter sans confirmation.
Tenue comme pour n'importe quelle église : épaules et genoux couverts sont le choix sûr, et on retire son chapeau à l'intérieur. La photographie est généralement permise dans la nef sans flash, mais pas pendant les offices, et les trépieds sont une autre affaire. Le silence compte plus que ne le disent les règles ; voir savoir-vivre au Pérou pour les conseils généraux sur le comportement dans les églises et lors des cérémonies religieuses.
Si l'on veut seulement voir l'extérieur, aucun billet n'est nécessaire : la colonnade et la place sont ouvertes à toute heure. Pour avoir l'intérieur pour soi, visez le milieu de matinée en semaine, en évitant les dimanches matin et les jours autour des grandes fêtes religieuses énumérées dans fêtes et jours fériés.
Combien de temps, et avec quoi le combiner
Comptez 20 à 40 minutes pour l'intérieur, un peu plus si vous vous attardez sur l'orgue ou sur un moment de recueillement. La cathédrale s'intègre facilement à une promenade dans le centre, en partant de la place et en s'éloignant peu à peu.
L'association la plus proche est l'église jésuite de La Compañía, à quelques pas de la place, plus petite et plus riche en pierre sculptée. Vient ensuite en général le monastère de Santa Catalina, à courte distance à pied, qui demande à lui seul deux à trois heures. Pour un point de vue et un autre angle sur la ville, Yanahuara est à un court trajet de l'autre côté de la rivière, et le musée de la momie Juanita apporte un contrepoint précolonial à l'histoire espagnole.
Pour un plan sur toute la ville, voir que faire à Arequipa. Si vous hésitez entre Arequipa et d'autres bases, Arequipa vaut-elle le détour les compare.
Y aller et se déplacer
Si vous logez dans le centre historique, la cathédrale est à quelques minutes à pied. Les hébergements proches de la Plaza de Armas en font la première chose que l'on voit à l'arrivée, et la place est le repère le plus simple de la ville. Depuis les autres quartiers, le taxi jusqu'à la place est le choix habituel ; convenez du prix avant de monter ou utilisez une appli de taxi.
Arequipa se trouve à environ 2 330 m. C'est assez haut pour se faire sentir dans les escaliers en arrivant de la côte, mais bien plus doux qu'à Cusco ; si vous venez de Lima, un premier après-midi tranquille suffit. Voir mal d'altitude pour les conseils généraux.
Le soleil est fort, l'air sec et la pierre réfléchit la lumière : prévoyez une protection solaire même pour une courte promenade. La nuit, la place est éclairée et animée, mais les précautions habituelles en ville s'appliquent : lisez sécurité au Pérou pour les bases sur les pickpockets et les taxis.
Accès et accessibilité
La place est plate et pavée, et les portes principales de la cathédrale s'ouvrent depuis la colonnade : l'approche est donc facile pour la plupart des visiteurs. À l'intérieur, le sol est généralement de plain-pied le long de la nef, mais marches, seuils et chapelles peuvent limiter l'accès par endroits, et les dalles de pierre peuvent glisser quand les chaussures sont mouillées après la pluie.
Les visiteurs à mobilité réduite demanderont au personnel à l'entrée quelles zones sont accessibles, et éviteront les heures d'offices, quand les allées sont encombrées. Pour un aperçu plus large, voir voyager accessible au Pérou.
Les familles s'y trouvent bien pour une courte halte, les enfants aimant en général la taille de l'orgue et les sculptures, mais les règles de silence s'appliquent et un office en cours n'est pas le moment d'explorer. Un bon plan : voir d'abord l'intérieur, puis laisser la place faire le reste en dépensant l'énergie de chacun.
Où dormir
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Questions fréquentes
L'entrée de la cathédrale d'Arequipa est-elle gratuite ?
Les modalités ont varié, et c'est la règle du jour qui compte. Se tenir dehors sous la colonnade ne coûte rien, mais l'intérieur a parfois été payant ou limité à certaines heures. Demandez à la porte ou à votre hôtel.
Combien de temps dure la visite ?
La plupart des gens passent 20 à 40 minutes à l'intérieur. Ajoutez du temps pour assister à une partie d'un office ou observer de près l'orgue et la chaire.
Pourquoi la cathédrale est-elle si longue ?
Elle occupe tout le côté nord-est de la Plaza de Armas et présente donc une longue façade au lieu d'une seule. Cette disposition, ajoutée aux reconstructions répétées après les séismes, lui donne sa forme inhabituelle. La page Plaza de Armas traite de la place qui l'entoure.
Peut-on prendre des photos à l'intérieur ?
En général oui dans la nef, sans flash, mais pas pendant les offices, et les règles sur les trépieds et la vidéo diffèrent. On ne photographie pas les personnes en prière, et on suit les panneaux.
Comment s'habiller ?
Épaules et genoux couverts sont le choix sûr, comme dans toute église. On retire son chapeau à l'intérieur. Au soleil, prévoyez une couche à enfiler et à retirer entre la place et l'intérieur plus frais.
Faut-il entrer si l'on a peu de temps ?
Avec moins d'une heure dans le centre, l'extérieur et la place comptent davantage. Avec une demi-journée, ajoutez l'intérieur de la cathédrale puis le monastère de Santa Catalina, qui est le plus grand site.
La cathédrale a-t-elle subi des dégâts récemment ?
Le séisme de 2001 dans le sud du Pérou a endommagé les tours, et des réparations ont suivi. Les travaux de restauration peuvent fermer des parties de l'édifice : certaines zones peuvent être couvertes ou clôturées lors de votre visite.
