Cathédrale de Lima

Qu'est-ce que cette cathédrale ?

La basilique-cathédrale de Lima est la principale église de la capitale et le siège de son archevêque. Elle se dresse sur le côté est de la Plaza Mayor, flanquée du palais archiépiscopal, et fait partie du centre historique classé à l'UNESCO. La page sur le centre historique présente tout le quartier et la façon de s'y déplacer en sécurité ; celle-ci est consacrée au bâtiment lui-même.

Elle est dédiée à saint Jean l'Apôtre et Évangéliste, même si elle a longtemps été connue comme l'église des Rois, en référence au nom que les Espagnols avaient donné à la ville. Elle a été élevée au rang de basilique mineure en 1921. Pour le voyageur, son intérêt est double : c'est une cathédrale en activité, avec ses offices et ses fidèles, et c'est le lien matériel le plus direct de Lima avec la conquête espagnole, puisque l'homme qui a fondé la ville y est enterré.

Trois cathédrales sur un même site

L'édifice actuel est le troisième bâti à cet endroit. Francisco Pizarro aurait posé la première pierre en 1535, l'année de la fondation de la ville, sur un terrain que d'anciens récits rattachent à un sanctuaire et à un palais incas. La première église était petite ; une seconde, encore modeste, fut inaugurée au début des années 1550. Dans les années 1560, les autorités coloniales voulurent quelque chose de plus grandiose, et l'architecte Francisco Becerra, venu de Cusco, dessina en 1585 un plan en partie inspiré des cathédrales de Jaén et de Séville.

Becerra mourut en 1605, alors que la moitié environ des travaux était achevée. La première partie de la troisième cathédrale fut inaugurée en 1604, les nefs furent consacrées en 1625 et l'entrée principale fut terminée en 1632 sous la direction de l'architecte Juan Martínez de Arrona. Les travaux sur la structure et son mobilier se sont poursuivis, entre diverses mains, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle : la cathédrale est donc un édifice en strates, non le fruit d'un plan unique. C'est pourquoi, en regardant de près, on y découvre dans un même espace des voûtes gothiques tardives, des proportions Renaissance, un décor baroque et des ajouts néoclassiques. Pour l'histoire plus large de ce style, voir l'architecture coloniale au Pérou.

Séismes et reconstructions

Lima se trouve dans l'une des zones sismiques les plus actives du monde, et la cathédrale en a payé le prix à plusieurs reprises. Un séisme en 1609 endommagea les voûtes de la partie achevée, un autre en 1687 causa de gros dégâts, et le grand tremblement de terre de 1746 faillit réduire l'église en ruines. Le vice-roi ordonna la reconstruction à la fin des années 1750, selon les anciens plans ; les travaux furent dirigés par un jésuite, Juan Rher.

Cette reconstruction explique que l'église ait résisté aux secousses suivantes. Les hautes voûtes sont en bois et quincha, une technique de roseaux tressés et de terre, légère et souple, plutôt qu'en pierre lourde, qui se serait effondrée plus facilement. Les clochers furent rebâtis entre 1794 et 1797. Un nouveau séisme en 1940 entraîna une autre restauration, et une grande rénovation s'est achevée en 2004, quatre siècles après l'ouverture de la première partie de l'édifice actuel. L'intérieur que l'on voit aujourd'hui reflète pourtant des réparations successives, ce qu'il faut garder en tête quand un guide donne une date unique pour une chapelle ou un autel.

La façade et la place

Depuis la place, la cathédrale se présente comme une longue façade Renaissance à décor plateresque, avec trois portails et deux tours coiffées de flèches d'ardoise. Le portail central, la Puerta del Perdón, est encadré de deux portes latérales, et des statues d'apôtres ornent la façade. Les armoiries du Pérou occupent la partie haute, là où figurait autrefois un emblème plus ancien de la ville. Les cloches de la cathédrale sont logées dans les tours.

Mieux vaut d'abord prendre du recul. La place offre la meilleure vue sur la manière dont la cathédrale, le palais archiépiscopal à balcons de bois sculptés et le palais du Gouvernement voisin forment un seul grand décor. L'éclairage ajouté sur l'extérieur dans les années 2000 rend la vue du soir séduisante, mais la place se visite plutôt de jour, quand elle est plus animée et plus sûre ; voir la sécurité à Lima avant de prévoir une promenade nocturne. En arrivant vers midi, il se peut que la relève de la garde ait lieu au palais du Gouvernement, tout à côté, mais les horaires varient.

À l'intérieur : nefs, chœur et chapelles

Le plan est rectangulaire, calqué sur la cathédrale de Séville, avec trois nefs principales et des bas-côtés où s'ouvrent les chapelles. Le long des bas-côtés, de grands tableaux représentent le chemin de croix. Le plafond est celui des voûtes de bois et de stuc évoquées plus haut.

Le point fort du mobilier est constitué par les stalles du chœur, sculptées au XVIIe siècle par le sculpteur catalan Pedro de Noguera d'après un dessin de Martín Alonso de Mesa. Les dossiers sont couverts de figures d'apôtres, de docteurs de l'Église, de papes, d'évêques et de vierges saintes, et le siège de l'évêque porte une figure du Rédempteur. Elles comptent parmi les plus beaux exemples de sculpture sur bois coloniale du pays, et l'on peut y passer un bon quart d'heure à elles seules.

Chaque chapelle latérale a son patron et son histoire : la chapelle des saints péruviens, qui honore sainte Rose de Lima et saint Martin de Porres, la chapelle de l'Immaculée Conception avec son autel baroque d'origine, et la chapelle de saint Turibio, qui conserve des reliques de l'archevêque qui dirigea le diocèse à la fin du XVIe siècle. Plusieurs abritent des tombeaux d'archevêques et de premiers dignitaires de la ville. Beaucoup d'autels ont été remplacés par des autels néoclassiques à partir de 1804, si bien que les styles varient d'une chapelle à l'autre. Pour la tradition picturale de la région, voir l'école de Cusco.

Le tombeau de Pizarro

C'est ce que la plupart des visiteurs viennent voir. Juste après l'entrée, dans une chapelle à droite, une petite crypte recouverte de mosaïques est présentée comme le lieu de repos de Francisco Pizarro, tué à Lima en 1541. Le tombeau est orné de scènes de la conquête, et le sarcophage de marbre renferme un petit coffre censé contenir de la terre de Trujillo, la ville d'Espagne qui lui est associée. Pour le contexte, lire la page sur la conquête espagnole.

L'histoire des restes est moins nette que le monument ne le laisse penser. Pendant de longues années, un corps momifié exposé dans une vitrine a été montré aux visiteurs comme celui de Pizarro. En 1977, des ouvriers découvrirent derrière un mur de la crypte une boîte de plomb portant une inscription indiquant qu'elle contenait sa tête, ainsi qu'un cercueil renfermant plusieurs ossements. L'étude médico-légale établit que ces os appartenaient à plusieurs personnes, dont un homme adulte alors identifié comme Pizarro. Tous les récits ne considèrent pas l'identification comme définitive : mieux vaut dire que les restes sont largement admis comme étant les siens, sans que cela soit certain. Les guides racontent parfois l'histoire avec plus de panache que les preuves n'en autorisent ; c'est le genre d'affirmation à vérifier si cela vous importe.

Musée, sacristie et autres curiosités

Un espace distinct de la cathédrale fait office de musée d'art religieux, avec des peintures coloniales, des sculptures et des objets liturgiques. L'antésacristie renferme une série de peintures du zodiaque attribuées à l'atelier de la famille Bassano, la sacristie une grande commode sculptée de Juan Martínez de Arrona, et la salle capitulaire des portraits des archevêques de Lima ainsi que des objets utilisés par le pape Jean-Paul II lors de ses visites. La crypte des archevêques se trouve sous le presbytère.

Ce que l'on peut visiter dépend du jour et du billet : mieux vaut demander à l'arrivée. Les règles de photographie varient aussi selon les zones, le flash est en général déconseillé ; il faut donc chercher les panneaux. Pour comprendre l'art dans son contexte, la page sur les musées du Pérou donne une vue plus large des lieux où voir les collections coloniales et précolombiennes de la capitale.

Il ne faut pas confondre cette église avec ses voisines. Le couvent de San Francisco, à quelques pas, possède sa propre bibliothèque et ses caveaux ; les catacombes de San Francisco constituent une autre visite, avec une billetterie distincte, et les deux se combinent bien pour une matinée dans le centre.

Conseils pratiques pour la visite

La cathédrale est un lieu de culte : on s'y habille avec modestie, épaules couvertes, et l'on évite les chapeaux. Les visites sont limitées pendant les offices, et les jours de fête ou le dimanche, les modalités d'accès peuvent différer d'un jour de semaine ordinaire. Horaires et conditions d'entrée ne sont pas fixes : consulter les avis officiels de la cathédrale ou demander à l'hôtel avant de partir.

Le matin est le meilleur moment : la lumière sur la façade est belle et la place plus calme qu'à midi. Sur la place, les précautions habituelles s'imposent : les vols à la tire et les faux guides y sont les principaux risques ; la page sur les arnaques au Pérou en détaille les schémas. Soyez poli si vous photographiez des fidèles, et suivez les règles de l'étiquette au Pérou.

Pour s'organiser, un bon rythme consiste à commencer par la place et la cathédrale, puis le couvent de San Francisco, avant de déjeuner dans le centre. Une visite guidée parmi les excursions à Lima peut apporter du contexte historique, mais un guide n'est pas nécessaire pour le bâtiment lui-même. Pour d'autres idées dans la ville, voir que faire à Lima, et envisager de loger dans un quartier plus calme, comme expliqué dans où loger à Lima.